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Las estrellas salen a brillar por la naturaleza

Fashion Wire Daily, Nueva York, 6 de noviembre, 2003 – Todos aquellos en Hollywood más amigos del medio ambiente vinieron a honrarse y premiarse mutuamente en los ‘XIII ‘Environmental Media Awards’ - EMA, lo cual se llevó a cabo el miércoles por la noche en el Teatro Ebell. Entre ellos estaban: David Spade, Dermot Mulroney, Amy Smart, James Van Der Beek, y Soleil Moon Frye, quien aún es reconocida como Punky Brewster.

Un grupo sin fines de lucro creado en 1989, el trabajo del EMA con la televisión, el cine y la comunidad del entretenimiento es un esfuerzo por incrementar la conciencia sobre el medio ambiente y para inspirar acción personal. Los premios reconocen a escritores, productores, directores, actores y músicos que expresan activamente su preocupación por el medio ambiente a através de su trabajo.

Este año, Edward Norton y Alanis Morissette estuvieron entre aquellos que fueron premiados – Norton por su novedoso trabajo para promover el uso de la energía solar.

Entre aquellos premiados anteriormente están Pierce Brosnan, Blythe Danner, The Dave Matthews Band, Rob Reiner y John Travolta.

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Cosas de belleza: Mandarin estupendo ... Manténgase estable ... Lléveme al Riverside

Por Stephen Milioti

Fashion Wire Daily, Nueva York, 6 de noviembre, 2003 – Relajamiento estilo Mandarin: Lo primero que usted nota al entrar al spa en el nuevo “Mandarin Oriental Hotel” de Nueva York es la intensa tranquilidad de sus finas instalaciones: los pisos 35 y 36 de la torre norte en el nuevo “Time Warner Center” (el piso 35 es el área de vestíbulo del hotel, cuyas habitaciones de huéspedes se extienden hasta el piso 54). Así, una vez usted entra ya se encuentra en las nubes, a cientos de metros por encima del Parque Central. Pero en donde verdaderamente las cosas se elevan es en el nivel del servicio a ser ofrecido cuando el spa (y hotel) abra sus puertas el 15 de noviembre.

Algunas de los aspectos más sobresalientes serán el área lounge-té, donde los huéspedes del spa se relajarán antes del tratamiento(s) y discutirán con el Concierge del spa el programa de tratamiento individual de su elección; las instalaciones de relajamiento pre-tratamiento como los cuartos de vapor, una "piscina de vitalidad" y habitaciones de vapor-aromaterapia; y los masajes gratis para los pies, si usted lo desea, antes de cada tratamiento.

Inscríbase para disfrutar toda una tarde aquí y no planee nada pensando en apresurarse. Amigos, esto es exactamente lo opuesto a las experiencias ‘día en spa’ estilo fábrica, entrada-por-salida, en Nueva York; y hará que su viaje a Nueva York - aunque haya venido por negocios - se sienta como una verdadera vacación. Nuestra reciente gira por el spa mostró lo caro que ha sido su montaje, tanto en materiales y productos naturales como en instalaciones para tratamientos (la "Spa Suite", un salón extra grande de tratamientos…¡Simplemente tiene que verlo para creerlo!). Con esta base tan sólida, apenas podemos esperar para ver con qué nuevas ideas aparece este spa en el futuro. (Mandarin Oriental, New York, 1.212.805.8800, o www.mandarinoriental.com).

Llévame al Riverside: Ya antes le hablamos sobre la ‘Bond No. 9’ – una nueva línea novedosa de fragancias basada cada una en un vecindario de Nueva York – pero queremos señalar la favorita nuestra en el grupo, la cual es para chicos: "Riverside Drive", llamada así por el bello boulevard en el Upper West Side – históricamente el hogar de (definitivamente adinerados) artistas y creativos – el cual se preocupa por ajustarse a la corriente del Río Hudson. Siguiendo ese tema de naturaleza urbana, en esta fragancia innegablemente masculina se perciben primordialmente las notas a madera y hierbas como oakmoss (musgo de roble), albahaca y cedarwood (madera de cedro), suavizado con notas más ligeras como piña y violeta, y todas con ligero y sexy toque de sándalo. Y el envase en forma de estrella es una pieza digna de exhibición. (3.3oz, $168; disponibles en tiendas Creed/Bond No. 9, NYC en el 9 de la Calle Bond, el 680 de la Avenida Madison o el 897 de la Avenida Madison; Saks Fifth Avenue; o llame al 1.877.273.3369 para consultas sobre el producto o para ordenarlo).

La expansión de ‘Ouidad’: El salón de Ouidad en New York es un paraíso para aquellos con cabello rizado que confían en el método "slicing and carving" de su estilista para mantener manejable y suelto el cabello rizado. Para ver a Ouidad – la famosa Reina de los Rizos -- hay una lista de espera de cuatro meses. Pero hoy ella está trayendo su cómo-hacerlo la resto del país: Un equipo de estilistas ‘senior’ de Ouidad de Nueva York anda por todos los Estados Unidos entrenando en este procedicimento ‘trademark’ a otros estilistas ‘senior’ en los salones más importantes. Hasta la fecha, con este programa afiliado, ellos han certificado 15 salones en todo el país, lo cual eventualmente se extenderá hasta incluír sucursales en muchas de las ciudades más grandes de Estados Unidos. (para mayor información, visite: www.ouidad.com).

Manténgase estable: Esta época del año – con los cambios drásticos de clima acentuados por los sistemas de calefacción en la oficina, ventanas por las que se filtra el viento helado y los fríos inesperados – puede resultar demasiado ruda para la piel, pero nosotros podemos recomendarle una de las mejores armas que hay para mantener estable la piel: El “Stabilizing Serum”, de la compañía ‘AmorePacific’ con base en Corea – recientemente lanzada en EE.UU. Este es un sólo producto - humectante-serun - de acción prolongada el cual no sólo hace que la piel se vuelva resistente a los cambios del clima sino que hasta reduce las líneas finas y las arrugas. El arma poderosa que ejecuta tal magia es el Red Ginseng Complex patentado por AmorePacific, el cual es transmitido a través de un sistema "nano-delivery" – cuyos detalles son bastante complicados. Todo lo que usted tiene que saber es esto: Funciona. ($85, disponible en Bergdorf Goodman o en AmorePacific Beauty Gallery y Spa, 114 Spring St., NYC; o llame al 1.877.55.AMORE).

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El aceite de Kamali

Por Godfrey Deeny

Fashion Wire Daily, Nueva York, 6 de noviembre, 2003 – Todo es sobre aceite – aceite de oliva para ser exactos: La nueva colección de bienestar de Norma Kamali, develada la semana pasada, se llama Brand XV…como en extra virgen.

“La gente en Italia permanece casada gracias al aceite de oliva”, bromea Kamali sobre el nuevo concepto de la línea, una mezcla de fragancias, productos de belleza y remedios homeopáticos – todos con base de aceite de oliva.

Renato Iregui, tipo Wall Street de origen vasco, despertó el interés de Kamali por el jugo de la aceituna cuando los dos se conocieron el año pasado en la Serie Mundial. “No pusimos algo así como borrachos con aceite de oliva”, comenta la diseñadora sobre una extensa gira que hicieron los dos por Italia y el sur de Francia. “Esos son lugares donde existe cierto tipo de reverencia tan grande por el aceite de oliva como por el vino”.

En la década pasada la salud y los cambios en los gustos han provocado enorme explosión en la demanda de aceite de oliva, pero probablemente nadie ha aparecido con un enfoque tan novedoso como Kamali, aunque ella no considere merecer tanto crédito. “Todos estos usos han estado en uso por miles de años, algunos hasta se encuentran escritos en la Biblia”, dice ella, minimizando su participación.

Aún así, Brand XV incluye un exfoliador producido con aceitunas molidas - las semillas y todo; un té de hojas de olivo, en el que las hojas son mezcladas con lavanda y rosa para reducir el amargor; y hasta bombones (confituras) para el té de la tarde.

Brand XV también tiene un atomizador refrescante en el que agua purificada y flores como lavanda y violeta crean un rocío que puede ser usado en sábanas y camisas; y pétalos de rosa “que usted puede dejar caer adentro de una copa de champaña”, dice Kamali con gran sonrisa.

“Al igual que todo el mundo, yo me vi afectada por los acontecimientos del 11 de septiembre. Pienso que esto creó en todos nosotros gran ansia por una sensación de comodidad y seguridad. Pienso que hoy todos nos preocupamos más por nuestro bienestar y el de nuestros amigos”, explica Kamali.

Después de batir todo el Mediterráneo, Kamali e Iregui terminaron usando ‘zagara’ de Sicilia, jasmín de España y miel de un gran tipo en una granja en Wyoming a quien “nos tomó mucho tiempo hacerle comprender por qué queríamos cargar su miel con lavanda”, sonrie la diseñadora. Pero el empaque es definitivamente elegante y muy Manhattan, exactamente como Kamali y su tienda recientemente renovada en la Calle 56, la cual maneja con estéticas minimalistas góticas.


Al igual que Marcel Proust, Kamali comprende el poder de los aromas para refrescar la memoria y lo enfatiza pasando debajo de la nariz de este periodista un conjunto de muestras maravillosamente veraniegas. “¡Si, pepino!” dice riendo.

Brand XV se ajusta perfectamente a la nueva línea de ropa de bienestar interactivo de la diseñadora, la cual incluye ropa para yoga y alfombras para meditación.

Para garantizar control creativo total, Kamali desarrolló ella misma todo el proyecto Brand XV. Actualmente está buscando un socio/a en la industria de belleza para organizar técnicas de comercio y mercadeo. Y mientras tanto usted puede ver la colección completa en la boutique de Kamali en la Calle 56, la cual, al igual que la propia diseñadora, es innovadora y verdaderamente digna de conocer.

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Sontag aguijonea; Huppert recibe reconocimiento

Por Godfrey Deeny

Fashion Wire Daily, Nueva York, 6 de noviembre, 2003 – Con su más reciente salva con-tra la invasión en Irak, la escritora estadounidense Susan Sontag, famosa en Francia por su posición anti-bélica, logró acumular grandes puntos a su favor el miércoles por la noche en la gala anual de la Alianza Francesa.

“La llamada ‘gran tensión’ [entre EE.UU. y Francia] no es espontánea. Esta es producida por nuestro gobierno, y los medios de prensa la apoyan. No apoyemos este antagonismo”, dijo Sontag, presentadora de la noche, a la dorada audiencia ‘Francophone’ de 300 asistentes a la gala Trophee des Arts, en honor a la actriz Isabelle Huppert.

En cuanto a los ‘medios’, presumiblemente Sontag no incluyó a su hijo, David Rieff, quien escribió un artículo de primera página en la ‘New York Times Magazine’ del domingo pasado, titulado “Who Botched the Occupation?” (lit. ¿Quién hizo una chapuza de la ocupación?), en el que recrimina a la administración Bush por el pésimo manejo de la situación post-guerra en Irak.

“Si usted ve la historia de Irak, el país ha estado ocupado la mayor parte de los últimos cien años, excepto por el período bajo ese payado malvado, Saddam Hussein. Por qué [Paul] Wolfowitz o cualquier otro pensaría que los iraquíes darían de nuevo la bien venida a la ocupación es absurdo. Lo de Irak es un trabajo chapucero”, dijo Sontag a FWD antes de la cena sentada en el Hotel Pierre.

“Desde hace muchísimo tiempo existe una gran fascinación, pasión y amistad por Francia, y esto permanecerá así”, dijo esta frecuente visitante a Francia, autora e intelectual, cuya fotografía junto al Sena venía en el programa oficial de la noche.

La gala ostentó brillante montaje sobre la infancia, y segmentos de la brillante actuación de Huppert, incluyendo clips de “Madame Bovary”, “The Lacemaker”, “La Pianiste”, y nuestra favorita, “Une Affaire de Femmes”, la obra maestra de Claude Chabrol sobre las dos últimas mujeres que fueron ejecutadas en Francia. En el 2005 Huppert será honrada con gran retrospectiva cinematográfica en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

“Es sumamente conmovedor, más de lo que yo esperaba”, dijo la actriz más fascinante de Francia luchando por contener las lágrimas al dar su discurso de aceptación.

“El hecho de que todos nosotros estamos juntos aquí demuestra que Francia y Estados Unidos no se están convirtiendo en enemigas, sino que son hermanas, aunque quizá hermanas enojadas. Esto es como una familia”, dijo Huppert, consiguiendo con sus palabras una explosión de carcajadas.

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Agitado, no mezclado: Lo último de Jeremy Scott inspirado en el Cognac

Fashion Wire Daily, Nueva York, 5 de noviembre, 2003 -- Nada acompaña mejor un desfile excitante, semi desnudo de Jeremy Scott que unos cuantos tragos fuertes, y eso fue justamente lo que repartieron a la multitud en el nightclub ‘Show’, el martes por la noche en midtown Nueva York.

Ante una multitud vigorosa, elegante y con gran sentido del estilo que incluía a Bai Ling, la chica terrible de Missouri – vestida en el propio esmoquin del diseñador – develó una colección inspirada en los dos nuevos sabores de RemyRed. Y exactamente, ¿cómo se traducen sartorialmente los cognacs infundidos con sabor a frutas? Se traducen en una alineación de vestidos sexy y explosivos tonos baya, en los que modelos como Lisa Marie, Valerie Prince, Tweet y Jamie-Lynn DiScala (née Sigler) de Los Sopranos, desfilaron seductoramente ante la concurrencia.

¿Y en cuanto a esas bebidas? Bueno, aparentemente a la multitud le encantaron agitadas, no mezcladas, como lo comprobó el gran aplauso provocado por la actuación del mundialmente famoso Bob (The New Bohemia, parte de la tropa de entretenimiento Rouge) en la cual él las agitó en forma especialmente divertida.

En el transcurso de la noche cada uno de los trajes fue subastado a beneficio del Fondo de Becas de la Parsons y el que consiguió la mayor cantidad de dinero fue el “teddy” (de una pieza) rojo “Scarletini” de Jamie-Lynn, con una “R” bordada en cristales Swarovski, el cual se fue en más de US$5,000.

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Grandes cambios en Gucci: ¿Una falla entre dos continentes?

Por Godfrey Deeny

Fashion Wire Daily, Nueva York, 5 de noviembre, 2003 – En plenas maniobras tras bambalinas sobre la decisión de Tom Ford y Domenico De Sole de abandonar la compañía que en cierto momento estuvo al borde de la bancarrota, la cual ellos elevaron hasta convertirla en el segundo grupo de lujo en el mundo, allí había una falla sobre la que muy pocos observadores han comentado – una división continental entre Francia y América.

En parte, la división representa dos opiniones radicalmente diferentes sobre los eventos: Para el campamento de Ford y De Sole, este es un cuento de cómo un caballero blanco francés se convirtió en un aliado francés desagradecido; para el bando de Pinault, esto es sobre gente con talento que se olvida de quienes son los jefes y quienes los indios.

“¡Si es verdad lo que escuché sobre la forma como esa gente en PPR se comportó con Tom Ford y Domenico de Sole, entonces ellos tuvieron toda la razón para irse!” dijo Karl Lagerfeld a FWD. La opinión de Lagerfeld fue ampliamente compartida por muchos diseñadores, la mayoría de los cuales interpretaron la partida de Ford y De Sole como ejemplo peligroso de la forma cómo los hombres con el dinero consideran desechables a los diseñadores.

Sin embargo, ejecutivos familiares con la forma de pensar de la familia Pinault y los jugadores de más alto nivel en su vehículo inversionista Printemps Pinault Redoute (PPR) dicen que el grupo frances de negocios estaba determinado a establecer mayor control sobre las operaciones del Grupo Gucci.

“¿Acaso piensa usted seriamente que los Pinaults iban a gastar US$6 mil millones en comprar Gucci y todas sus divisiones para dejar que Ford y De Sole tuvieran toda la diversión dirigiéndolo?” dijo experimentado gerente y ex presidente de compañía de lujo en LVMH, la compañía francesa que es el conglomerado del lujo más grande del mundo y que en el 2001perdió el control de Gucci en amarga batalla.

“¿No es normal en el capitalismo que la mayoría de accionistas emitan órdenes a la administración?” agregó el ejecutivo, hablando con nosotros con la condición de mantener el anonimato.

A finales de la semana pasada, espectadores bien informados habían estado esperando que el par en la administración Gucci abandonaran la casa que tan brillantemente resucitaron. Amigos cercanos a Ford, aunque discretamente, reportaron que el diseñador les había indicado que en un futuro cercano esperaba empezar a pasar mucho más tiempo en su rancho en Texas y en la costa oeste. Además, su compañero de tanto tiempo, el editor en jefe de Vogue Hommes International, Richard Buckley, había hecho saber que él ve el futuro de Ford más en Hollywood, donde el diseñador tiene una gran lista de amigos leales que pertenecen a la lista “A”, a muchos de los cuales él vistió en Gucci e Yves Saint Laurent.

Ford fue nombrado diseñador de YSL en la primavera del 2000, pocos meses después que Gucci adquirió el control de la casa francesa.

Dicho esto, el mero hecho de que las renegociaciones continuaron por tanto tiempo mostró que PPR deseaba llegar genuinamente a un acuerdo con Ford y De Sole. Pero, además de los desacuerdos en cuanto al control de la marca, parece que PPR también estaba insatisfecho con la dirección de YSL de Ford. Aunque su cartera Mombassa alcanzó enorme éxito el año pasado y el reciente vestido de chifón con volantes y el estilo de la chaqueta negra de terciopelo amarrada con banda de seda son tan ubiquitos en funciones sociales en Manhattan, las cifras en YSL han estado muy lejos de ser espectaculares.

Además, mientras editores de revistas norteamericanas han despotricado sobre los diseños de Ford para YSL, los críticos allá en París jamás aceptaron las ideas del tejano para esta institución francesa. Ante sus ojos, los estilos sexy de ‘boudoir’ (dormitorio femenino) de Ford se desviaron demasiado de las raíces de gran sastrería de Saint Laurent y sus oídos jamás se acostumbraron a la preferencia de Ford al usar a Gloria Gaynor y Diana Ross en la pista de sonido. Bajo la administración de Yves, casi siempre era ópera o música clásica.

PPR también fue de la opinion que al hacer que Ford diseñara las dos colecciones que tuvo, en efecto él creó un rival directo para Gucci. Su nombre – Yves Saint Laurent.

Amigos de Pinault generalmente alaban la selección de marcas que Ford y De Sole reunieron en la vorágine de compras más concentrada en la historia de los negocios de lujo. En el transcurso de apenas un año, Gucci atrapó Yves Saint Laurent Beauté, 50 % de Stella McCartney, 51 % de McQueen y el control de Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, Sergio Rossi, Bedat & Co. y Roger & Gallet.

Sin embargo, ellos se lamentan que al nombrar a Ford director creativo del grupo, ellos le otorgaron demasiado poder sobre una variedad muy amplia de marcas, una política que hoy consideran conlleva el peligro de homogenizar las diferentes marcas. Ellos hicieron notar que Ford contrató el mismo arquitecto, Bill Sofield, para crear los interiores de las tiendas Gucci, YSL y Bottega Veneta.

De nuevo, la percepción en el campamento de Ford y De Sole resultó totalmente diferente. Si alguien piensa que la estética de Ford era demasiado dominante - dicen ellos – entonces ellos deberían dar un paseo por el ‘Meatpacking District’ y examinar las tiendas flagship McCartney y McQueen; las dos boutiques no podrían ser más diferentes.

Amigos de PPR también estuvieron prontos a señalar que el rival LVMH no tenía posición comparable al de director creativo de grupo. “¿Acaso algún diseñador dice a Bernard Arnault [chairman de LVMH] a quién tiene que nombrar como diseñador de cualquiera de sus casas de alta costura? Usted tendría que estar loco. Bueno, ¿por qué debía Pinault aceptar eso?” dijo el presidente de una casa de modas en París.

Ford, aparentemente en Los Angeles completando la campaña publicitaria de primavera para YSL, no ha estado disponible para hacer comentarios desde que se publicó la noticia. Pero hace más o menos unas dos semanas él dijo a la periodista Phoebe Eaton - en entrevista para el ejemplar de enero de la revista Harper’s Bazaar – que él se sentía “precavidamente optimista” sobre llegar a un acuerdo.

Cuando se le preguntó lo que haría si el acuerdo no se llevaba a cabo, Ford replicó: “No lo se…no le he dado ningún pensamiento…no le he dado ningun pensamiento serio porque amo la compañía y tengo la esperanza de que todo esto va a funcionar y que voy a estar allí durante mucho tiempo. Sin embargo, podría hacer varias cosas diferentes. Podría comprar mi propia compañía o empezar mi propia compañía…aún cuando siempre he dicho que no lo haría”.

Sin embargo, Ford se sentirá complacido con todas las expresiones de apoyo públicas que ha recibido de ambos bandos, los analistas y colegas diseñadores. Los analistas criticaron ampliamente a PPR por dejar ir el par de Gucci; las acciones de Gucci tuvieron un bajón del 5 % en el mercado de valores y los diseñadores asistiendo el martes al lanzamiento del libro por Odile Gilbert en Bergdorf Goodman fueron uniformemente críticos del manejo por PPR.

“Pienso que todo esto es muy triste. Todo el mundo sabe el gran diseñador que es Tom. Esto hace que todo diseñador luzca tan desechable”, comentó Lars Nilsson, diseñador de Nina Ricci.

“¿Se ha olvidado esa gente lo que Gucci era en los 80 y cuánto dinero hizo Tom Ford para los accionistas de Gucci? Pienso que esto es trágico”, se lamentó Francisco Costa, diseñador de Calvin Klein.

Sin embargo, pocos fueron tan desaprobadores como Lagerfeld, quien además de su trabajo para Chanel y su propia colección signature, él es diseñador de Fendi, la marca romana controlada por LVMH, el adversario de Gucci.

“Esta gente de PPR está jugando un juego muy peligroso. Ellos han abierto muchas tiendas Gucci y Saint Laurent; tienen muchos proyectos y necesitan abundancia de grandes productos. Y hoy, ¿quién les va a crear y a manejar todo eso? ¿Eh? ¡Sólo existe un Tom Ford y un Domenico De Sole, no dos! Tom es un gran diseñador y De Sole un excelente ejecutivo. ¡Usted no puede simplemente ir por allí y encontrar así porque así reemplazos para ellos!”

“Esto le costará muchísimo dinero al Grupo Gucci y se darán cuenta del gran error que cometieron”, sentenció Lagerfeld.

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Tome nota de esto: La pluma más maravillosa del mundo

Por J. J. Martin

Fashion Wire Daily, Milán, 5 de noviembre, 2003 – Ese fulano que insiste dar patinazos por las calles de la ciudad en un Ferrari de siete cifras, el modelo Enzo de edición limitada es el mismo que tiene un Patek-Philippe diferente para cada día de la semana. Pero ninguno de esos tipos se atrevería a usar un instrumento de escribir tan prosácio como un Mont Blanc.

La gente en la Ferrari conoce a sus clientes muy bien – esos amantes del lujo que sueltan US$1.2 millones para conducir en la autopista los vehículos de Enzo dignos de una pista de carreras. Y en ningún momento cercano harán que estos aficionados escriban con un Mont Blanc corriente como tampoco pondrían un Rolex común alrededor de su muñeca.

¿Entonces, a quién llamar cuando se está ‘cocinando’ un edición limitada de joyas para escribir que lleven el nombre Ferrari? A Montegrappa por supuesto: el fabricante de lapicería más exclusivo y antiguo en el mundo.

La famosa compañía italiana de autos ha formado equipo con el lujoso fabricante de plumas - y similares - con base en Bassano y propiedad de Richemont, para crear sólo 4,000 plumas hechas a mano en ‘sterling silver’ (plata) o en oro de 18 quilates, las cuales debutarán este diciembre en tiendas especializadas de lapicería y joyerías exclusivas en todo el mundo.

Las plumas, cuyo costo al detalle andará entre los 1,000 y los 3,500 euros, serán ofrecidas en variedades de plumas fuente, bolígrafos y lapiceras, y vendrán en el rojo picante de Ferrari o en amarillo luz de semáforo. A todas se les ha conferido un caballo (en oro o plata) hecho a mano por los artesanos de Montegrappa, usando para ello ‘burin’ (cierto tipo de cincel) y tallador.

Para aquellos viviendo en el mundo plástico Bic se les deberá aclarar que las plumas de lujo son una mercancía candente para esos esnobs con estatus que lo tienen todo y quieren más. Una compañía como Montegrappa se encuentra en la cima de la proverbial pirámide del lujo, ofreciendo a los forjadores del buen gusto la combinación mágica de un negocio de primera calidad con su propio nicho, un conocimiento difícilmente convencional o cualquiera, historia pasada extensa y técnicas artesanales que no han cambiado desde su nacimiento en 1912.

Esto significa que las "Montegrappa en los modelos de lapicería Ferrari" traen plumilla de oro o plata que viene grabada con elegante patrón decorativo. El sistema de cierre no es ni de deslizar ni de enroscar, sino un movimiento novedoso y fluído. A una persona le toma 20 horas grabar a mano sólo la tapadera de aleación de las plumas y cada artículo numerado viene en enorme caja de madera laqueada en rojo, digna de las joyas de la corona de una reina.

La colección es la primera colaboración en dar fruto en la sociedad de tres años entre las dos compañías. A la Ferrari se le conoce por hacer sociedades con otras marcas de gran perfil y gran lujo, como la línea de calzado recientemente creada con Tods, de Diego Della Valle.

¿Y el primer cliente haciendo fila para los nuevos productos? El campeón de carreras de la Fórmula Uno de la Ferrari, Michael Schumacher, quien acaba de encargar una colección privada de plumas Montegrappa para su uso personal.

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"No tenemos miedo": Weinberg de PPR se dirige a la prensa

Por Karl Treacy

París, 5 de noviembre, 2003 -- "Me gustaría citar un antiguo proverbio chino que dice, “La misma cama, sueños diferentes’”, expresó con sencillez Domenico De Sole, presidente y CEO del Grupo Gucci, en conferencia telefónica de prensa el martes por la tarde, hablando sobre su partida de la compañía. El Grupo Gucci y PPR habían anunciado horas antes que De Sole y el director creativo Tom Ford abandonarán el Grupo Gucci cuando su contrato expire el 30 de abril del 2004.

En la conferencia de prensa llevada a cabo desde Florencia por De Sole y desde París por el chairman y CEO de PPR, Serge Weinberg, ninguna de las partes explicó demasiado las razones de la partida, creyéndose que gira alrededor del nivel de autonomía otorgado a Ford y De Sole cuando la propiedad del Grupo Gucci pase totalmente a manos de PPR en abril. “Ya dijimos tanto como queríamos decir”, dijo De Sole. “Apoyo totalmente ese comunicado”, dijo Weinberg. Según el comunicado publicado por las compañías, “Esfuerzos exhaustivos por ambas partes no dieron como resultado un acuerdo satisfactorio que beneficiara a todos los involucrados”.

En sus palabras iniciales De Sole fue enfático al expresar "la naturaleza amigable de nuestra partida”. “Hemos hablado largo y tendido y al final no pudimos llegar a un acuerto satisfactorio para todas las partes concernientes”.

Weinberg describió el martes como “un día de intensasa emociones”. El dijo que ya se está trabajando en planes para asegurar “la más tranquila de las transiciones” para la nueva estructura del grupo. El también dijo que la Junta Supervizora de PPR ha “empezado a examinar posibles candidatos” para reemplazar al par que se marcha. Sin embargo se cree ampliamente que la posición de Ford como director creativo del grupo será retirada para seguir el modelo del conglomerado de mercancías de lujo, LVMH. Sobre el tema de posiciones administrativas, Weinberg fue firme: “En el interi no vamos a hablar sobre ello”.

Hubo informes de un De Sole sumamente emotivo cuando se dirigió al personal esta mañana, pero en la tarde el ejecutivo habló con fuerza y firmeza – y hasta se relajó en amigables bromas con Weinberg.

"No tengo planes – excepto recibir isntrucciones de mi esposa…como es usual … ¡Llamen a Eleanore!” bromeó De Sole cuando se le preguntó lo que podría hacer cuando salga de la compañía dentro de seis meses.

Cuando se le preguntó si tenía una cláusula de no-competencia, la respuesta fue una negativa firme. “La esclavitud fue abolida”, dijo De Sole en cierta forma inteligente. Momentos después, aclaró modestamente ese comentario ydijo que todavía no estaba buscando nueva posición dado que su partida ha sido decidida apenas recientemente.

Sin embargo, según parece De Sole y Ford están involucrados en cierta forma con la búsqueda de sus reemplazos en el Grupo Gucci. Weinberg dijo que sería absurdo no hacer uso del conocimiento y habilidad de Tom y Domenico”. Pero en comunicado temprano de parte de De Sole – “Si se nos pide, estaríamos encantados de poder ayudarles” – según parece la provisión de esta ayuda todavía no es un hecho.

Y Weinberg fue inflexible de que después de la adquisición total de Gucci por PPR esta primavera, “el propio Gruupo Gucci permanecerá como un grupo dentro del grupo. No me voy a convertir en el CEO del Grupo Gucci”, su futuro sin Ford y De Sole todavía está por verse.

Claire Kent, analista de mercancías de lujo en el asesor de Gucci, Morgan Stanley, se mostró preocupada porque la “lealtad inspirada” por el par que se retira podría irse con ellos.

Weinberg hizo burla de tal idea. El señaló no sólo los planes de opción accionaria que existen para la administración, sino que dijo que también era ambición de PPR como parte del “espíritu que deseamos preservar”, el dar a la gente los recursos para trabajar, excitarlos a trabajar. Nosotros no tenemos miedo”.

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Una noche en la ciudad de Nueva York: Lou Reed, fotógrafo

Por Karin Nelson

Fashion Wire Daily, Nueva York, 4 de noviembre, 2003 – El nombre del nuevo cargo de Lou Reed - fotógrafo publicado - parece hacerle sentir incómodo. Y si bien es cierto que el ex jefe de ‘Velvet Underground’ es tan fabuloso como ningún otro cuando se le coloca bajo las luces de los reflectores en un escenario cargado de neblina, el lunes por la noche pareció un venadito vestido en cuero bajo los reflectores en la fiesta con la que la revista Interview le festejaba su primer tomo fotográfico, “Emotion in Action”.

Es cierto, quizá las instalaciones – un lote de autos clásicos en el West Village – estuvieron iluminadas con luz mucho más brillante que a la que él está acostumbrado. “Aquí, esto es iluminación con anfetaminas”, expresó el cineasta Jim Jarmusch, entrecerrando los ojos para poder ver adentro del salón.

Claramente visible estuvo una multitud de amigos y admiradores devotos: Iman, Francesco Clemente, Justin Theroux, Lili Taylor, Laurie Anderson; y Julian y Olatz Schnabel, que se retiraron muchísimo antes de que llegara el propio Reed. También las fotografías estuvieron bajo potente iluminación, una serie de panorámicas de ciudad tomadas desde techos e imágenes blanco y negro de cuervos – un homenaje a Edgar Allan Poe, a quien Reed considera su antepasado espiritual.

“¡Espere! ¿Estas son fotografías de Lou?” preguntó Jarmusch, concentrándose en unas tomas borrosas de calle. “Yo creí que venía a una lectura o algo así. Ni siquiera sabía que el tipo tomaba fotos”.

“Entonces, ¿que piensa del libro?” preguntó al cineasta un grupo del equipo de ‘Fashion Television’ que entró falto de aliento por la prisa con que llegó.

“Mmm, se ve agradable”, dijo encojiéndose de hombros.

Pero si Jarmusch no sabía que su viejo amigo había venido tomando fotografías – de hecho, experimentando con ellas toda la década anterior, así como también exhibiéndolas en Boston y París – Karl Lagerfeld sí lo sabía, y había decidido publicar el trabajo de Reed en su propia casa impresora, 7L. Y el lunes por la noche el maestro diseñador llegó al evento Reed en un SUV todo oscuro, luciendo guantes de cuero negro sin dedos y muchas cadenas de plata, y haciendo señas con las puntas de los dedos juntas - al estilo Corleone (o italiano) - a la gran multitud y a los destellos de los flashes que se encendían por doquier.

Indudablemente una bienvenida acogedora desde el centro de atención para Reed.

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La fantasía Fórmula Uno de Chalayan

Por Godfrey Deeny

Fashion Wire Daily, Nueva York, 4 de noviembre, 2003 – El nos ha entregado modas y
‘morphing’ (transformación de imágenes – lograda gradualmente con computadora), modas en una frontera prohibida, y de vez en cuando hasta una caminata por la pasarela. Hoy Hussein Chalayan mezclará la moda con la Fórmula Uno.

Mañana, el ex diseñador británico del año develará su propia y extraña visión de un ‘Pod’ (vaina) de carreras, usando una instalación multi-pantallas, computadora 3D y pista de sonido especialmente compuesta.

“Todo es sobre velocidad afectando nuestros sentidos y recuerdos”, dice la casa de Houssein sobre la instalación. El desfile está siendo patrocinado por BAR Honda, el equipo que resultó en quinto lugar en el recien finalizado Campeonato Mundial 2003.

Chalayan planea develar su “Fashion Pod” el miércoles en la ‘Old Truman Brewery’ (antigua cervecería) en Londres, antes de iniciar una gira internacional. El diseñador trabajó con un graduado en diseño automotriz del Royal College of Art para crear el ‘pod’ aerodinámico, la estrella inanimada en una película animada que les acompaña, llamada “place of passage”.

Conducido por un piloto andrógeno, el ‘pod’ realiza viaje extraño y hace escalas en ‘pits’ en Londres, Los Angeles y el montaje árido de Dungeness, mezclados con imágenes retrospectivas de su propia vida.

Y nosotros estamos ansiosos por ver lo que el conductor lleva puesto.

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Todo Goude: Fantasías de ocho grandes diseñadores en Bazaar

Por Karin Nelson

Fashion Wire Daily, Nueva York, 4 de noviembre, 2003 -- 'Linda Evangelista, bronceada y con cabello platinado…luciendo como diosa en diáfano vestido de chifón…sosteniéndome sentado sobre sus muslos como si yo fuera su niño Jesús…’

Esta es la forma cómo la visión maestra de Jean-Paul Goude se imagina la máxima fantasía haute couture de Donatella Versace, la cual fue revelada en el ejemplar de diciembre de Harper's Bazaar.

La divertida imagen es una las fantasias de ocho diseñadores, representada impresionantemente por la maniquí Linda Evangelista – quien recientemente regresó a las pasarelas - y cada uno de los propios couturiers.

Como Goude lo ve, John Galliano es ligeramente masoquista de corazón, queriendo no otra cosa que ser engrasado y asaltado a punta de cuchillo por una estrella grandiosa del flamenco; Valentino quiere ser adorado no sólo por supermodelos sino también por su manada de ‘pugs’ (perritos); Ungaro quiere ser un mago – siempre y cuando esto signifique colocar una de sus mejillas superiores (rostro) junto a una de las inferiores de Linda (su trasero); y Lagerfeld secretamente ansía ser una novia de mejillas sonrosadas, y en su mundo imaginario donde los humanos pesan menos que un vestido couture, a él le es posible lanzar al aire a Linda como el ramillete extremadamente caro que es ella.

También, incluídas en la presentación están las fantasías de Julien Macdonald - de Givenchy, Christian Lacroix y Jean Paul Gaultier, quienes – a algunos les sorprenderá saber – aparentemente les gusta lo ‘dominatrix’.

"Esta historia fue un “imposante travail’ (trabajo impresionante)”, dice el director creativo de Bazaar, Stephen Gan, quien al conseguir realizar este trabajo hizo realidad el sueño de toda una década, trabajar con Goude. “Aparte de eso, para completar la historia nos tomó desde los desfiles couture de julio hasta hace más o menos un mes…tuvo que ser fotografiado en tres ciudades diferentes -- París, Milán y Roma – y cada una de las ocho fotografías…nos tomó al menos una semana para lograr el resultado deseado”.

¿En cuanto a por qué Evangelista para este trabajo fotográfico? bueno…Gan simplemente podría haber pensado que ella era la máxima fantasía de Goude - quien estuvo casado con Grace Jones. “Yo pensé: ‘Ella es una estrella y la heroína apropiada para Jean-Paul Goude’”.

El fantástico ejemplar llegará el 11 de noviembre a los puestos vendedores de revistas.

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En el festival italiano ‘NICE’

Por Godfrey Deeny

Fashion Wire Daily, Nueva York, 4 de noviembre, 2003 – Aunque la directora italiana Francesca Archibugi caracteriza la mayor parte del cine italiano como “mal hecho en casa”, al observar la ingeniosa película de la cineasta “Versa Sera” en la que actuan Marcello Mastroianni y Sandrine Bonnaire, esas palabras son las últimas que saltarían en nuestra mente.

El sábado por la noche, en el Teatro Gramercy totalmente abarrotado por ser la noche especial de inauguración de la más reciente edición del “New Italian Cinema Events” (NICE) - el festival anual que celebra las voces independientes de la peninsula - Archibugi presentó “Versa Sera” (Alrededor de la noche) - una retrospectiva de cinco películas de su cinema.

Maria Rita Fellini, sobrina del gran director Federico Fellini, se unió a la audiencia en el debut del festival – una colaboración entre el MOMA, la televisión RAI y el gobierno italianos – que este año exhibirá unas 20 películas, mostradas primeramente en el Cinema Quad de Nueva York del 14 al 20 de noviembre; y después en el Teatro Kabuki 8 de San Francisco, del 16 al 23 de noviembre.

“Hay muchas mujeres italianas sobresalientes y nosotros estamos encantados de celebrar los logros de algunas de ellas”, dijo Lea Bandy, jefa ‘curator’ del departamento de cine y prensa del MOMA.

NICE también incluye trabajos como “Capo Nord”, el cuento de Carlo Luglio sobre cuatro jovencitos napolitanos que huyen a Alemania con planes ingénuos de robar una villa y volverse ricos; y la comedia matrimonial “I am Emma”, por Francesco Falaschi.

“Versa Sera”, que abrirá el festival, se centra en la intensa relación entre un intelectual comunista experto en Pushkin (Mastroianni), su nuera siempre enfadada y en busca de aventuras (Bonnaire) y su hija – actuación de Zoe Incroci – quien se cuencuentra en una situación ‘hala-empuja’ entre esos dos. Archibugi es famosa por su comprensión de los niños y las huellas que la conducta de adultos dejan en ellos, y que no comprenden.

“No he visto ‘Vera Sera’ desde que la hice hace 10 años, así que no recuerdo si es buena o mala. Es parte del ‘Commedia dell’Arte’ por lo que hoy todas mis películas están juntas”, dijo Archibugi, quien se encuentra de visita en Nueva York con su esposo y tres hijos.

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Orígenes de "La Dolce Vita": Fellini en el Guggenheim

Por Susan M. Kirschbaum

Fashion Wire Daily, Nueva York, 31 de octubre, 2003 – Para determinar de sus dibujos la naturaleza de Frederico Fellini– una retrospectiva, la cual abrió privadamente anoche en el Museo Solomon R. Guggenheim – el hombre nunca creció.

Pinturas de la actriz italiana Anna Magnani – con los ojos bien abiertos, excéntrica y caminando con cinco perros en bruma azul, o la belleza impactante de Anita Eckberg con profundo escote y pequeño sombrero café – probaron que el legendario director ha retenido cierta maravilla infantil a través de toda su carrera.

Los invitados VIP y admiradores de Fellini vinieron el jueves por la noche, incluyendo a los directores Joel y Ethan Coen, y los actores Frances McDormand, Matt Dillon, Marisa Berenson y Donald Sutherland - a festejar al padre italiano del cine.

Cuando se le preguntó qué era lo que hacía tan grande a Fellini, Sutherland, quien hizo el papel del seductor principal en Casanova (1976) dijo a FWD: "Con Frederico todo era real. Mi vestidor estaba construído como un salón del siglo XVII. Los actores vivían verdaderamente el material. Hasta las camisas que me hizo usar -- gruesas, hechas de seda azul y a mano por Danilo Donato, en 1975. Costaron US$700 cada una”.

Y cuando FWD preguntó a Joel Coen - quien se paseaba por allí en el salón de exhibiciones en camisa cuello de tortuga con cremallera - si Fellini le había inspirado a convertirse en director, él sonrió con satisfacción, “Trato de mantenerme lejos de toda clase de auto-análisis. Pero soy un admirador”.

La exhibición, que marcó el X Aniversario de la muerte de Fellini, presenta coloridas caricaturas por el director – famoso por analizar las motivaciones y los excesos humanos, de los 30 en adelante.

El primer dibujo fue para una sala de cine, a cambio de boletos de entrada a ver películas, en su nativa Rimini; el siguiente, cuando era propietario de una tienda de caricaturas y fotografía en Roma donde conoció y dibujó a su mentor, el director italiano Roberto Rossellini. Incluídos en el grupo están dibujos de actores de sus sets o auto-retratos personales, notablemente uno de Fellini como la cabeza de un renacuajo luciendo una gorra de joven vendedor/repartidor de periódicos.

Una serie erótica incluye interpretaciones blanco y negro de él mismo en variedad de estados de excitación y chicas ‘zaftig’ con órganos sexuales enrojecidos. Una imagen – una rubia Rubenesca en vestido verde envolvente trabajando una masa en forma de falo (pene) – también podría indicar una apreciación italiana muy particular por las artes culinarias.

Según la sobrina de Fellini, Francesca Fabbri Fellini – periodista italiana y crítica de comida – el ‘Tío Frederico’ con frecuencia regresaba a la casa de la madre de él en Rimini, sólo para disfrutar del tagliatelle y tortellini de ella (la madre). La sobrina también recuerda a su tío con mucho cariño, como increíble narrador de cuentos y “realizador de sueños”.

Pero otra italiana que se encontraba en el museo el jueves por la noche no tuvo tanta suerte en escuchar ninguno de esos cuentos antes de ir a la cama. Isabella Rossellini, en chaqueta de brocado dorado Dries Van Noten habló sobre el aprendiz de su padre.

"Fue un gran genio”, dijo Rossellini sobre Fellini. "Mi familia disfrutó teniéndolo con ellos. Pero entonces yo tenía cuatro años de edad; y cuando él iba a llegar, a mí se me pedía que diera las buenas noches. Ellos me decían, ‘Es hora de ir a la cama; el señor Fellini está aquí”.

¡Fellini! estará en el museo Guggenheim del 31 de octubre al 24 de enero; exhibiciones de películas correspondientes se llevarán a cabo hasta el 31 de enero del 2004. Para cualquier información al respecto, llamar al 1.212.423.3500.

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¿Pornografía?
Retiro del mercado ‘opiniones mixtas' por lo más reciente en la Vogue francesa

Por Karl Treacy

Fashion Wire Daily, París, 31 de octubre, 2003 – El ejemplar de noviembre de la Vogue francesa llegó tarde el jueves a los puestos de venta en París, cuando se suponía que debía estar en ellos desde el lunes. Pero los subscriptores recibieron sus copias por correo a tiempo – con ‘algo’ más incluído.

Como regularmente lo hace, la casa editorial de la Vogue francesa, Condé Nast, colaboró con un gran anunciante para patrocinar un suplemento de belleza; esta vez el honor recayó en el gigante francés de belleza L'Oreal, el cual apareció en 52 páginas, incluyendo portadas.

Aparte de la multiplicidad de los avisos comerciales de L'Oreal – en los que aparecen Claudia Schiffer, Laetitia Casta y Natalie Imbruglia…entre otras – las páginas del supelmento venían ilustradas con imágenes de Lolitas desnudas, trabajo del fotógrafo de la era de los 70, David Hamilton, la mayoría de las cuales parecían increíblemente novatas a todo aquello de la pubertad.

Según fuentes, los jefes en L'Oreal vieron el suplemento final sólo después que lo habían imprimido y enviado. Según se dice, la presidenta de Condé Nast Francia, Didier Suberbielle, fue convocada a las oficinas centrales de L’Oreal en París la semana pasada, donde la reacción sobre el ejemplar resultó menos que entusiasta por lo que los jefes de L’Oreal demandaron que todas la copias del suplemento fueran recuperadas y destruídas, depositando todos los costos sobre los hombros del publicista.

Jean-Dominique Tortil, director de RP internacionales de L'Oreal negó esto diciendo, “¡Ah no! Ese ejemplar fue enviado sólo a subscriptores. Este fue una prueba [la de un suplemento patrocinado] para ver si tenía éxito como para hacerlo de nuevo el próximo año”. Después comentó que la compañía estaría buscando reproducir un suplemento más extenso el próximo año, “quizás en abril o mayo”.

Suberbielle no respondió a los esfuerzos de FWD por contactarlo en su oficina en la rue du Faubourg St-Honore para discutir el asunto, y Carine Roitfeld, editora en jefe de la Vogue francesa, actualmente se encuentra fuera del país.

Después de una ronda de llamadas telefónicas a quioscos vendedores de periódicos y revistas en la capital francesa, FWD supo que todas las copias originales de la revista fueron enviadas con anticipación, antes de que fueran recogidas repentinamente durante el fin de semana y regresadas cierto número de días después, vueltas a embolsar aunque ‘sans’ el suplemento ofensivo. El único suplemento que venía esta vez en la portada es un ‘advertorial’ (aviso comercial-editorial) fotográfico de 16 páginas de Nike fotografiado y escrito por el equipo de Vogue; aunque en algunos puestos de revistas, hasta ese está ausente.

Sobre el tema del suplemento que fue retirado de los puestos de ventas Tortil dice, “¡Ah! Quizá hubo un malentendido en Condé Nast. Se suponía que este sólo fuera para subscriptores. Hasta donde yo sé este definitivamente era un ejemplar de prueba”. Enfatizó más de una vez, “Nosotros mantenemos la mejor de las relaciones con Condé Nast".

¿Entonces L'Oreal no tuvo problema con las imágenes en fotografía, algunas de las cuales mostraban chicas desnuda que con toda seguridad, es imposible que tengan más de 13 años de edad? “Bueno…por supuesto que sobre eso hubo opiniones mixtas; algunos pensaron que estaba bien, otros no. Sabremos más sobre ello después de la encuesta”.

¿La “encuesta”?

Según el vocero, L'Oreal conducirá una encuesta - con mayor seguridad vía telefónica - con los subscriptores de la Vogue francesa para saber lo que pensaron sobre el suplemento, y así evaluar la viabilidad del lanzamiento de un ejemplar más grande el próximo año.

Aunque todavía no se conoce el tema del próximo suplemento patrocinado, según admitió Tortil, este probablemente incluirá fotografías y modelos “más convencionales”. Sin embargo, por el momento todos aquellos que tuvieron la suerte de que llegara a sus manos una de estas copias están en posesión de un inesperado artículo de colección.

Curiosamente, a pesar del hecho de que se dice que el ejemplar de noviembre es su primero desde que se le nombró nuevo director creativo, el nombre de Fabien Baron está conspícuamente ausente del encabezado principal de la revista. Barón, a quien se vió al lado de Roitfeld en primera fila de varios desfiles durante la Semana de la Moda en París a principios de este mes, reemplazó al equipo de consultores M/M.

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Vistazo rápido: El regalo de cumpleaños de PETA para la Wintour

Por Karin Nelson

Fashion Wire Daily, Nueva York, 31 de octubre, 2003 – PETA no ha olvidado el cumpleaños próximo a celebrarse de la amante del armiño Anna Wintour. Y aunque detestamos arruinar sorpresas, para su 54 cumpleaños – el cual se celebra el lunes – la organización defensora de los derechos de los animales ha decidido enviarle un certificado de regalo por US$3,600 para que se haga un scan cerebral. Parece que después de que la Wintour ha incluído repetidamente cueros y pieles de animales en su biblia de la moda, Ingrid Newkirk, presidenta de PETA, ha llegado a la conclusión de que la ‘editrix’ de Vogue podría no tener control sobre su insensibilidad.

"La biología de algunas personas les evita seguir el mismo código moral de la mayoría”, escribe Newkirk en su nota de cumpleaños a Wintour. “Descubrimientos de recientes estudios sobre neuropsicología revelan que tal falta total de empatía junto a la propensión a disfrutar, estimular y promover la violencia no es asunto de elección en algunas personas. Es psicopatología”, explica ella citando los estudios de un investigador prominente de la Universidad del Sur de California.

El debate provocado por el bienestar neurológico de Wintour es el editorial "Fierce Creatures" en el ejemplar sobre modas de octubre en Vogue, en el que se muestra animales vivos colgando junto a una selección de accesorios de piel. “Bien venido a la jungla”, anuncia el segmento, acompañado de una imagen fotográfica de Craig McDean, en el cual aparece una lora viendo en sentido contrario a una bota de pelo de caballo.

"Usted encargó un trabajo fotográfico de animales vivos colocados sobre los restos de animales despellejados…de sus semejantes masacrados – parte de esos restos confeccionados en ropa grotesca”, dice Newkirk poniendo el grito en el cielo.

"¿Permitiría usted que PETA pagara por un scan de la region prefrontal de su cerebro?, continúa ella con toda seriedad. “Si los resultados son positivos, entonces ya no estaríamos constantemente sobre su espalda, dado que entonces sabríamos que usted es incapaz de quitarse los animales de la suya”.

El valioso regalo de PETA llegará hoy a las oficinas de la Wintour.

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¡Tyler, el salvador!
Diseñador ‘aussie’ hace resplandecer la Semana de la Moda en Los Angeles

Por Elizabeth Snead

Fashion Wire Daily, Nueva York, 31 de octubre, 2003 -- La colección Primavera/Verano 2004 de Richard Tyler fue lo más sobresaliente en la alineación de esta semana de los ‘Mercedes Benz Shows LA’, en el hotel Standard, en downtown. Por mucho tiempo el famoso diseñador australiano ha dominado la lista de diseñadores de las actrices al día con la moda salivando por sus trajes para la alfombra roja y pantsuits de sastrería impecable…pero definitivamente femeninos.

Pero por algún tiempo se ha encontrado ‘MIA’ (missing in action: ausente de la acción) en la llamada ‘Gown Wars’ (Guerra de los trajes de gala) durante la temporada de premios; y también cerró su boutique en el Boulevard Beverly.

Pero hoy definitivamente Tyler está de regreso y con gran ¡bang! A su desfile del jueves por la noche vino Rita Wilson armada con su combo teléfono celular/cámara - completo con ‘voice ID’ (identificación de voz) - con el que tomó innumerables fotografías a través de todo el desfile de la línea Puente - trajes couture y todo aquello para novias. ¿Comprando ese traje para los Oscar, Rita? También comprando a poca distancia en primera fila se encontraban: Daisy Fuentes, Sheryl Crowe y Daphne Zuniga.

Annie Flanders, fundadora de Details también estaba allí para aclamar a su viejo amigo Tyler. El día anterior ella había pasado por el desfile de la House of Field, en los Estudios Smashbox, ver a su otra ‘comadre’ (amiga), Patricia Field. Y fue Flanders quien puso a Tyler en su primera pasarela en la Men's Fashion Association, en el Rye Town Hilton, en 1987. “Durante el desfile me lo encontré sentado en una esquina, llorando, diciendo que iba a renunciar a todo esto”, recuerda Flanders.

Gracias al cielo él persistió. Su más reciente colección fue una ganadora en todos los frentes, desde lo deportivo ‘funky sexy’ y trajes ‘trademark’ de gran sastrería, hasta los trajes glamorosos de gran gala en seda y chifón. Su bella y bien embarazada novia cerró el desfile luciendo traje de organza con agarres sumamente favorecedores en el busto. ¡Apostamos que ese será todo un ‘best seller’ en su ciudad!

Contrastando con la simpleza de Tyler, el desfile de trajes formales y separados de buen vestir de Eduardo Lucero resultó ser una mélange de campanas y silbidos aturdidores como las mangas bombachas transparentes agregadas a unos vestidos funda simples, de otra forma adorables. “Demasiadas cosas sucediendo a la vez”, dijo con desdén una fashionista después del desfile. Rita Wilson estaba en la casa pero no se le vió notoriamente tomando fotografías con su cámara/celular super práctico.

El desfile de Louis Verdad, tan anticipado y a horas bastante avanzadas de la noche – el diseñador de 18 años ya vistió a Madonna, Britney y Christina – pareció más como una fiesta de disfraces con tema de los años 40. Los trajes ajustados; blusas halter con pantalones Capri y faldas estrechas; y las chaquetas abotonadas estilo Joan Crawford, podrían haber lucido más modernas sin los complejos rollos como ‘barra de cuajada’ y los bolillos rellenando redecillas en forma de cajas cuadradas, sombra de ojos verde brillante, ojos felinos con delineador ancho y labios naranja brillante. Pero bueno…la calidad teatral bien podría gustar a la multitud de Hollywood. Al menos esto deberá ir bien en Silver Lake, uno de los vecindarios más ‘hip’ de Los Angeles donde los trajes ‘swing’ de la década de los 40 todavía están en boga.

Y en la pasarela de Imitation of Christ, en los Estudios Smashbox, los levitas largos y cortos y blusas halter de Tara Subkoff vinieron con apariencia más dulce, sexy, fresca y usable en seda y satín melocotón suave, rosado, gris, crema y negro.

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Día menos que estelar en la Semana de la Moda de Los Angeles

Por Elizabeth Snead

Fashion Wire Daily, Los Angeles, 29 de octubre, 2003 – Los ‘Mercedes-Benz Shows’ en Los Angeles tuvieron lento comienzo el martes por la mañana con un lote lleno de sillas vacías en el desfile de Esteban Cortazar, en las instalaciones del Club, en el Hotel Standard de downtown. Al actual ‘wunderkind’ (chico maravilla) de la moda, de 18 años de edad, nacido en Miami, se le conoce por tener a Cindy Crawford como su admiradora y porque ya presentó en Nueva York a principios de este año (y porque roció con Sprite la pasarela para que sus modelos no se fueran a deslizar).

Entre sus famosos amigos están Naomi Campbell, Brittany Murphy y Lenny Kravitz, pero aparentemente ni eso no fue suficiente para llenar el lugar.

Uno de los elegantes empleados susurró, “Sólo hubo como dos hileras de sillas totalmente ocupadas”.

El único poder estelar vino de Kylie Bax que modeló en el desfile; pero es una apuesta casi segura que veremos esta colección más madura de trajes apropiados para la alfombra – shorts mini y largos en telas transparentes, estampados y en un sólo color, en tonos fuertes y calientes como el rojo, naranja y morado – cuando llegue la temporada de premios 2004. Algunos culparon la poca asistencia a los incendios forestales, los cuales han provocado cancelación de vuelos y retrasos. Otros citaron el hecho de que con desfiles Standard llevándose a cabo ya tarde el martes por la noche, algunas personas estaban empezando tarde su día.

Quizás otros simplemente prefirieron pasar algún tiempo en las instalaciones de Smashbox en Culver City. “En realidad, yo prefiero las ‘vibras’ que hay allí”, susurró el estilista Phillip Bloch en el desfile de Magda Berliner. "Es más salvaje y disparatado, más L.A. Este se siente más como Nueva York”.

Si “Nueva York” se traduce en conveniente, organizado a tiempo y con colecciones cortas y bien editadas, entonces que así sea.

El lunes los visitantes en las instalaciones de Smashbox en Culver City se quejaron por haber tenido que estacionarse a millas de distancia del lugar, tomar un pequeño autobus de ida y vuelta, y esperar por siglos en el estacionamiento con valet. Hasta Harrison Ford y Calista Flockhart tuvieron que tener paciencia el lunes ante la caseta de valet; y Ford traía su brazo izquierdo sostenido en cabestrillo negro.

Pero el premio por ese dolor sufrido en el parqueo de Smashbox fue ver a Jack Nicholson en el desfile de su hija Jennifer el martes, junto a Dennis Hopper, Carmen Kass, Garry Shandling, Lisa Rinna y Sally Kellerman (usted recuerda…la enfermera ‘Hot Lips’ de la serie Mash). Pero no se deje engañar. Sin importar la concurrencia de tantas estrellas, Nicholson es un gran talento que presentó impresionante colección de trajes de gala, y ropa para el día, elegante y de espíritu sofisticado.

Otras celebridades que se vieron en Smashbox fueron Tommy Lee, el esposo – hoy-juntos-mañana-separados – de Pamela Anderson, y Kimberly Stewart (hija de Rod) en el desfile de Sheri Bodell. Christian Slater y su esposa Ryan Haddon, Shane West y Nick Lachey llegaron al primer desfile de la bella actriz-hoy-diseñadora, la rubia Jaime Pressly, en el que presentó trajes de baño thong muy sexy y mini vestidos de encaje elástico y terciopelo…¡Bostezo!

En contraste, el desfile Twelfth Street de Cynthia Vincent por la tarde en el Standard estuvo repleto con miembros de la prensa y compradores, todos apreciando su colección de vestidos primaverales ‘Prim and Improper’ que vinieron cortos, transparentes, brillantes en satin; y prendas separadas muy femeninas como blusas marimposa, ‘tanks’ teñidas, túnicas amplias, blusas tubo ajustadas y brillantes, minis, leggings, pantalones recortados y faldas ‘pencil’ super angostas, la mayoría en tonos apagados de verde, amarillo, rosado y café.

Más tarde, la prensa y los amigos abarrotaron el pequeño ‘Space’ escaleras arriba - en la exhibición de naturaleza muerta de Magda Berliner - tocando y apreciando todos ellos la ropa en maniquíes de tienda y modelos vivitas y coleando que iban en baby doll a crochet muy femeninos y encaje victoriano, faldas cortas en satín y seda, camisolas en tejido simple, unos conjuntos dos-piezas (abrigo/vestido) en algodón liviano con un vestido maravilloso sin tirantes, de gamuza, con pedacitos de malla dorada. Las admiradoras de Berliner, Tracee Ellis Ross y Justine Bateman se comieron con los ojos los estilos Primavera 2004.

El lunes por la noche Petro Zillia levantó los ánimos en downtown con su colorida y sexy colección basada en una vida de ficción de Lulu Bratzzo, quien según la descripción del desfile, inspiró a Jim Morrison a cantar sus canciones controversiales en el programa de Ed Sullivan, convenció a que Marilyn Monroe se tiñera el cabello de rubio, estuvo con Henry Kissinger en el Tea Room, fue a India con los Beatles, llevó a Richard Gere a ver al Dalai Lama y fue dama de honor de la Princesa Di. Ella habría encontrado ropa para todas las ocasiones entre los atrevidos y brillantes separados de Zillia y entre vestidos tubo rayados, ‘shells’ en chiffon arco iris, mini vestidos con aplicaciones en estampado floral, abrigos cortos y blusas halter, todo a juego con increíbles plataformas multicolor rojas, azules, violeta, amarillas, naranja y verdes Steve Madden. Otras que llegaron a ver lo de Zillia fueron Paula Abdul y Lisa Loeb.

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‘Playboy’ se pone ropa:
Grandes diseñadores crean ropa de edición limitada para los 50 años de la revista

Por Karin Nelson

Fashion Wire Daily, Nueva York, 29 de octubre, 2003 -- Playboy está celebrando con gran estilo sus 50 años de “artículos bien escritos”. La revista original para chicos ha contratado un grupo de diseñadores para que creen artículos únicos en su clase y de edición limitada que agregará a su gran variedad de productos, entre los que se encuentran thongs en malla rosada candente y ‘boxers’ "Bunny in Paradise" (conejita en el paraíso).

Dsquared2, Garrard, Vivienne Westwood, Philip Treacy, Wolford, y Sean John (sólo para mencionar algunos) han saltado a la cama ‘bunny’ y creado piezas de inspiración Playboy, algunas de las cuales serán subastadas a principio del próximo año en Nueva York, y otras serán vendidas en tiendas exclusivas a nivel mundial a partir de noviembre. Momento perfecto, porque no hay nada que diga mejor “Santa de ama” como un ‘tracksuit’ en velour (tela tipo toalla) bordado con Sean John y cabezas de conejita. Bueno…posiblemente lo sea un relicario Garrard en oro amarillo de 18 kilates con la cabeza de un conejito Playboy cubierto de diamantes.

Lo que la alta costura está ofreciendo es parte del plan de Playboy para existir en otros territorios además de ese debajo del colchón. “Nosotros anticipamos que esto que estamos ofreciento cimentará nuestro lugar como una de las principales marcas de estilo de vida y modas en el mundo”, expresó Alex Vaickus, presidente de la división de licencia mundial de productos de la compañía.

Esta no es una declaración demasiado atrevida dado que hoy las modas con licencia de Playboy están siendo lucidas por celebridades lascivas como Lenny Kravitz, Jade Jagger, Jennifer Lopez y Snoop Dogg; acumulando además un estimado de US$350 millones a finales del 2003. Y además de venderse en boutiques high-end como Colette, Harrods, Henri Bendel y Fred Segal, el año pasado Playboy obsequió a Tokio con la primera tienda concepto Playboy independiente, la cual – ubicada en el fashionable distrito Aoyama – se encuentra apenas a un tiro de ‘thong’ desde las boutiques Prada y Miu Miu.

La colección de diseñador se venderá en la tienda en Tokio, así como también en Henri Bendel en Nueva York y a través de algunos de los propios canales de distribución de los diseñadores. Algunas prendas únicas en su clase, así como también algunas prendas firmadas de edición limitada, saldrán en tour alrededor del país y del mundo, culminando con una subasta el próximo año, a beneficio del DIFFA (The Design Industries Foundation Fighting AIDS).


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Beantown Chic: La Semana de la Moda en Boston

Por Chris Bletzer

Fashion Wire Daily, Boston, 29 de octubre, 2003 – La ciudad de Boston puede invocar una variedad de imágenes mentales: alumnas de universidad con prendas abotonadas caminando gallardas a través del Common en camino a clases, rostros pintados de rojo justo arriba del monstruo verde en Fenway, Brahmins en tweeds sorbiendo brandy en el Club Algonquin. Pero, ¿y sobre la moda haute?

Jay Calderin de Maverick Media piensa que sí. Y es mejor que lo haga. Como fundador y organizador de la 9a Semana de la Moda anual de Boston (www.fashionweek.org), él está contando con el hecho de que la gente esté más consciente sobre la comunidad de la moda en Beantown y que la apoye al interior de la misma ciudad.

"Nosotros no estamos tratando de comercializarnos a nosotros mismos con la prensa de afuera de la ciudad; en lugar de ello queremos concentrarnos en edificar localmente la comunidad de la moda”, dijo Calderin.

Y él lo ha hecho así a trevés de su organización a nivel local Model Boston y de su Vision Council, para fomentar y promover nuevo talento y sentido de comunidad entre aquellos al interior de la moda.

Dado que Boston es "por lo general considerada un tipo de ciudad puente” - como Calderin la llama - donde diseñadores y modelos pueden hacer sus pinitos antes de mudarse a mercados más grandes como Nueva York o París, el punto es competir menos a gran escala con l

 



 

 

 

 

 

 

 

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